Un peu de jeu dans la roue arrière, vérification faite il s'agit des roulements reliant les bases et les haubans qui sont morts. Ils n'ont jamais été changés et ont environ 12 000 km de bons et loyaus services alors hop :

- Démontage des haubans, solidaires d'un côté de la biellette et de l'autre des bases

- extraction des roulements en faisant gaffe de ne pas abimer le carbone autour de l'insert

- replacement des nouveaux roulement à l'aide d'une vis + écrou pour les loger convenablement dans leur emplacement

Une pièce magnifique que ces haubans

 

zoom sur le logement

Après le dernier épisode pour le changement des roulements de suspension arrière, je trouvais que la situation n'avait pas radicalement changée : très rapidement nouveau jeu dans les bases vite rédibitoire tant la stabilité de direction est compromise. Aucun resserage de roulement n'y faisait, j'en ai même foiré la tête des vis mais je passe cet épisode désagréable. Impossible de reculer plus longtemps un redémontage s'impose. C'est assez pénible car il faut démonter le pédalier et le dérailleur avant pour enfin accéder à l'axe des bases (c'est comme ça sur beaucoup de VTT).

Là, je découvre le problème deux niveaux d'inserts imbriqués sont prévus dans le carbone et l'insert le plus intérieur doit être collé à l'insert extérieur. Là il est complètement décollé. Voila d'où vient le jeu !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voila l'insert décollé. Il était temps que je découvre. Allez hop un peu d'araldite bi-composants...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et le tour est joué : c'est très propre et très costaud après une semaine de séchage.

Remontage et miracle c'est encore plus rigide qu'aux premiers jours. Par contre un de ses jours je vais craquer pour une vrai vis. 

Du jeu dans le système de suspension : pas agréable et pas très sécurisant, le processus évolue rapidement, il est temps de prendre une décision. Attention toutefois à ne pas confondre avec une usure des roulements de la roue arrière. Bien identifier au préalable le jeu au niveau de la bielette et/ou au niveau de la liaison bases-cadre.

Bon aller je me lance après avoir commandé 8 roulements : 6 roulements 22x10x6 pour la bielette et les haubans et 2 roulements 30x17x7 pour la jonction bases-cadre. Ce n'est pas si difficile mais il faut prendre son temps et réfléchir. La partie la plus délicate à mon sens est l'extraction des roulements avec les moyens du bord et sans abimer le cadre (en carbone dans mon cas). L'erreur n'est pas permise, l'irrémédiable est vite arrivé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On dégonfle totalement l'amortisseur arrière et on le déconnecte de la biélette. L'axe peut être difficile à retirer : être patient.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis on retire les deux axes de la bielette après avoir dévissé les deux protège-roulements.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut alors retirer la bielette. On voit bien les inserts alu noyé dans la fibre de carbone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voila la bielette avec ses roulements.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une douille de bon format bien placée et quelques coups de marteau plus tard voila les 4 roulements 22x10x6 : bien attaqués après 2 ans et 8000 km de bons et loyaux services. Pour les remplacer je prends des modèles étanches et inox je pense de qualité supérieure au modèles originaux.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aller on s'attaque aux roulements des bases. Il faut d'abord démonter le pédalier et le dérailleur avant qui empêchent d'y voir clair. On acccède ainsi à l'axe cadre-bases bien caché. On démonte alors les protège-roulements puis l'axe soit en tapotant assez fort si ça vient comme ça soit en bricolant un outil d'extraction avec une tige filetée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis on désolidarise les bases des haubans. Ici les roulements ne sont absolument pas usés, je ne les change donc pas pour cette fois. Mais rien de bien différent ni de trop difficile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voila les bases démontées et en une seule pièce pour bien assurer la rigidité. Les vieux roulements sont encore en place ainsi que l'axe qui n'est pas encore totalement démonté.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et c'est parti avec la douille et le marteau : on extrait à nouveau très délicatement les deux roulements 30x17x7 des bases. Pas facile car c'est déjà un peu rouillé dans les cages : il était vraiment temps. Un bon nettoyage s'impose.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour remettre les nouveaux roulements, ce n'est pas trop dur : je cale avec les vieux roulements et délicatement dans un étau on enfonce les nouveaux roulement dans leur logement. Normalement a aucun moment l'effort ne doit porter sur la pièce en carbone mais plutot sur l'insert en alu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voila la biélette avec ses nouveaux roulements. On fait de même avec les autres sur les bases

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le point le plus délicat est de remettre en place l'axe fileté de la liaison bases-cadre. Il faut le réintroduire une fois les bases positionnées avec leur nouveaux roulements. Le prinicpe est de faire glisser l'axe au travers des roulements et de son logement dans le cadre. Pour cela pas question de tambouriner avec un marteau. Je préfère un montage avec une tige filetée traversante qui passe à travers le cadre et les roulements et vient se visser de l'autre côté sur l'axe. à l'aide d'un écrou on fait rentrer progressivement l'axe dans son logement. Ci-dessus on voit l'axe et de l'autre côté la tige filetée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De ce côté on voit la tige filetée avec toujours un vieux roulement pour prendre appui dessus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le remontage de la biellette ne pose aucun problème. Il suffit de remettre es axes fileté en place. Fixer ensuite l'amortisseur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reste à remonter dérailleur avant et pédalier. Sans aucune difficultés. Ici lere montage de l'interface dérailleur-base qui interdit l'accès à un des roulements.

Voila c'est fini, penser à regonfler l'amortisseur et resserer les roulements à la fin des premières sorties.

Mes roues CrankBrothers Cobalt j'en suis vraiment content. Leur seul vrai défaut je pense c'est l'étanchéité des moyeux. Cela dit le jeu dans la roue arrière est apparu après le même nombre de km que sur ma roue précédente, une DT Swiss équipée d'un moyeu 240s. Mais sur cette ancienne roue impossible d'accéder aux roulements tellement tout était grippé. J'ai même finit par casser l'outil spécifique DT swiss après avoir forcé comme une bête (à deux). J'ai finalement du me résoudre à investir dans un nouveau moyeu complet, bonjour l'addition !

Sur mes roue Cobalt, pas besoin d'outil spécifique et tout se démonte "piece of cake" si on s'y prend dans l'ordre. Petit topo en image de l'opération :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On démonte la roue du cadre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On démonte la cassette classiquement à l'aide du fouet pour bloquer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cassette retirée, voila le corps de roue libre. On enlève ensuite le cache sur le dessus en tirant simplement dessus. Attention au joint dessous (pas fragile) il faudra le remettre dans le bon sens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cache et son joint est sont facilement retirés. On enlève ensuite le corps de roue libre toujours en tirant simplement dessus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le corps de roue libre est retiré. on entrevoit dessus les cliquets et à l'intérieur le roulement du corps (ceux là je les laisse ils sont bons). L'axe apparait ainsi que le roulement de la roue. On retire l'axe toujours simplement en tirant. Attention aux trois joints toriques qui sont dessus (deux coté cassette et un coté disque).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'axe est retiré. On voit bien le roulement côté cassette ainsi que la piste des cliquets de la roue libre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On retourne la roue. On s'attaque à l'autre côté en commençant par démonter le disque. On enlève les six vis qui le fixe au moyeu et on retire le disque.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le disque est retiré. Il reste à enlever le cache et son joint.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cache est retiré, le roulement côté disque apparait. Il ne reste plus sur le moyeu que les deux roulements et l'entretoise entre les deux. Choisissez d'enlever en premier le roulement le moins grippé. Il suffit de taper avec un tournevis passé à travers le moyeu sur les bords du roulement opposé (l'entretoise s'écarte pour que l'on puisse faire cela). N'ayez pas peur d'abimer le roulement vous le changez de toute façon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le roulement est retiré, l'entretoise tombe toute seule.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour dégager le second roulement il suffit de poser une rondelle dessus de taille adéquate et de taper avec un gros tourillon et un marteau. Ca vient tout seul.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et voila le moyeu entièrement vierge. On nettoie tout et on commence à remonter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gauche les anciens roulements, à droite les nouveaux. J'ai pris une qualité qui me semble supérieure aux roulements initiaux. Cela m'a couté 17euros par roulement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

à l'aide d'une tige filetée, deux écrous et deux rondelles on réalise une petite presse à roulements adapté au moyeu. Je conseille des rondelles de 36mm de diamètre extérieur cela permet d'appuyer sur la couronne extérieure du roulement sans bloquer la rondelle dans la cage.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

voila une vue de la presse mise en place et venant comprimer les deux roulements de chaque coté. Il ne reste plus qu'à serrer doucement le tout sans forcer pour bien sentir le contact avec le fond des cages et ne pas endommager le roulement. Ne surtout pas oublier de mettre en place l'entretoise entre les deux roulements avant de commencer l'opération.

Quand les roulements sont en place le plus dur est fait. Il ne reste plus qu'à remonter le tout dans l'ordre exactement opposé au montage : cache coté disque avec son joint (dans le bon sens), disque, axe, roue libre (bien penser à positionner le joint de la roue libre dans sa gorge sur le moyeu), cache coté cassette (avec son joint), cassette et c'est fini. durée totale de l'opération : 1h30 en prenant son temps et en nettoyant bien.